Oktobra beigās sākas Rīgas modes nedēļa, bet žurnāliste Una Meistere stāsta par modi un dzīvesstilu plašākā kontekstā, par iespēju dzīvot gudri un skaisti
Unas Meisteres raksti par modi un ceļojumiem jau gandrīz 20 gadus ir viena no interesantākajām lasāmvielām Latvijas medijos. 90.gados viņa ieguva popularitāti ar reportāžām no augstās modes skatēm Eiropas lielajās pilsētās, kā arī stāstiem par modes vēsturi žurnālā Santa. Nu jau piecus gadus viņa kopā ar Andreju Žagaru vada ceļojumu portālu Anothertravelguide.com. Pirms pusotra gada Una ar domubiedriem izveidoja arī portālu Arterritory.com, kas vēsta par interesantiem mākslas notikumiem Baltijā, Skandināvijā un Krievijā.
Kādus medijus tu lieto, lai noskaidrotu jaunās sezonas stila vadlīnijas?
Manās attiecībās ar modi ir bijuši visādi posmi. Gandrīz desmit gadus braucu uz modes skatēm, piedzīvoju, kā lielo ģēniju laiks pamazām izplēn, tā vietā ienākot skaudrām korporatīvajām attiecībām. Kaudzēm pirku žurnālus, sezonas kolekciju almanahus. Un tajā brīdī, kad manā darba telpā burtiski vairs nebija vietas un sāka smaržot pēc putekļiem nevis modes, sapratu – pietiek!
Būtībā vislabākās stila vadlīnijas ir ikdienas ziņas – politikā, kultūrā, ekonomikā, jo tieši vai pastarpināti visi aktuālie noskaņojumi transformējas modes valodā. Turklāt dzīvojam laikmetā, kad tendences nomainās milzīgā ātrumā. Ja tām grib izsekot, tad ir kā pelei, kas krātiņā skrien pa ratu, – beigās tikai izkārta mēle, un viss aktuālais jau novecojis. Tendences, protams, ir modes biznesa maize un ūdens. Patiesībā jau lielākā daļa no aktualitāšu piedāvājuma cilvēkiem nav vajadzīga, bet ar modes žurnālu, portālu, avīžu rakstiem, blogiem, televīziju, Oskaru, Kannu sarkanajiem paklājiem tiek radīta sajūta, ka mums katru sezonu jābūt atbilstošiem abstraktām jaunākajām vēsmām.
Pieņemu, ka «jaunumi modē» tevi neinteresē tāpēc, lai kaut ko no tā visa uzvilktu. Ja tie tevi interesē, tad kāpēc?
Mani mode vienmēr interesējusi kā sociāls fenomens, kā valoda, izpausmes veids. Šis modes biznesam noteikti nav vieglākais laiks. Iespējams, tieši tālab vairāk nekā jebkad agrāk modes industrijas prioritātēs izvirzījies zīmola tēls un pievienotā vērtība – mēģina to pucēt ar modes izstādēm, leģendāriem zīmoliem veltītiem muzejiem un neordinārām partnerībām. Par varītēm nostiprināt sašūpoto ilūziju pili, ka mode ir kaut kas vairāk nekā tikai drēbes. Kaut vai aktuālā modes koķetērija ar mākslu, kuras spilgtākais piemērs ir nesenā Louis Vuitton sadarbība ar [japāņu mākslinieci] Jajoi Kusamu. Vai Kusamas pumpas ir pietuvinājušas Vuitton somiņu mākslas darbam? Protams, ne. Taču patērētājkulta sirdsapziņas nomierināšanai, protams, ir patīkamāk (jo šķietami jēgpilnāk), nekā būt vienkārši apsēstam ar kurpēm, somiņām, mašīnām.
Starp citu, kādreiz ir neprātīgi interesanti pētīt modes iedvesmas avotus – tā var gan pārlasīt grāmatas, gan noskatīties neredzētu filmu, pat izplānot veselu ceļojumu. Tieši tā reiz devos tādā kā modes svētceļojumā uz Marrākešu. Man gribējās savām acīm redzēt krāsas, siluetus, piedzīvot atmosfēru, sajust smaržas, kas savulaik tā fascinēja un iedvesmoja dizaineru Īvu Senlorānu.
Vai saskati atšķirību starp to, ko cilvēki uzskata par aktuālu un interesantu Latvijā un citviet pasaulē?
Tie laiki, kad [Sorosa fonda-Latvija vadītāja] Vita Matīsa audzināja no postpadomju muciņas izlīdušos latviešu politiķus un uzņēmējus, ka ir nepiedienīgi nēsāt zeķes ar sandalēm vai kailas miesas pavīdēšana starp zeķi un uzvalka bikšu malu ir avārija, par laimi, nu pieder pagātnei. Cita lieta, ka joprojām ir daudz sīkumu, kas dažkārt nodod, ka esi no Austrumeiropas. Tas ne vienmēr ir apģērbs. Visbiežāk žesti, ķermeņa valoda, manieres. Vecajā Eiropā tomēr visu laiku ir eksistējusi zināma lietu kārtība. Arī par to, kā jāģērbjas attiecīgās dzīves situācijās.
Ģērbšanās stila atšķirības pastāv arī Eiropas galvaspilsētās – kā ģērbjas Parīzē, kā Londonā, Berlīnē, Milānā vai Romā. Man liekas interesanti un brīnišķīgi, ka atšķirības pastāv. Tas taču ir skaisti, ka, piemēram, Indijā jo-projām daudzas sievietes tērpjas sari un Japānā, par spīti histēriskajai brendomānijai, nav izmiris kimono! Un cienījamiem britu džentlmeņiem joprojām ir Sevilrovā šūti uzvalki, kurus nekļūdīgi var atšķirt pēc tā, ka tie nav līdz galam perfekti, un vakarā savā piemājas dārza pagalmā viņi iznāk pastaigāties uzvalkā ar visu lakatiņu krūškabatā.
Tas, ka mēs tik ļoti ap šo visu ņemamies, joprojām ir mūsu postpadomju komplekss. Turklāt, vakarā pastaigājot pa Rīgas ielām, pilsēta ir pilna brīnišķīgu jauniešu, kas bez jebkādām atšķirībām iederētos jebkurā Eiropas galvaspilsētā.
Nesen Rīgā ar pompu atvēra apģērbu veikalu H&M. Tu to nodēvēji par provinciālisma pazīmi, bet pašu masu modi – par fast food. Kāpēc cilvēki labprāt lieto masu produktus?
Man joprojām šī ažiotāža šķiet neadekvāta. Latvijā ienāk zviedru masu modes gigants, bet prezentāciju apmeklē vietējās sociālās skatuves krējums teju vakarkleitās. Stumdās pie laikošanas kabīnēm un stāv rindā pēc drēbēm. Joks, ka mums tagad ir H&M, tātad, esam Eiropā, ir vairāk nekā skumjš. Es neesmu pret H&M, savā nišā tas ir lielisks spēlētājs. Bērnu un tīņu vecāki var gavilēt, ka iespējams iegādāties pietiekami kvalitatīvu apģērbu par bērna augšanas ātrumam atbilstošu cenu. Tāpat kā Zara un Mango, H&M tirgū ir sava vieta. Taču, manuprāt, ažiotāžai būtu iemesls, ja mums būtu kaut viens latviešu modes zīmols, par kura starptautiskajiem panākumiem varētu gavilēt. Kā dāņi par Henriku Vibskovu, piemēram.
Vai starp Latvijas modes māksliniekiem tev ir favorīti?
Man nav favorītu, taču ir dizaineri, par kuriem ļoti turu īkšķi. Piemēram, MAREUNROL’S – iekļūt starptautiskajā modes tirgū nav viegli, bet ceru, ka viņi to izdarīs. Viņi jau veikuši pietiekami daudz mājasdarbu, lai tā notiktu, un viņiem ir mērķis.
Vēl man prieks par Elitu Patmalnieci – latviešu komplicētajā vidē ir maz tādu īsteni krāšņu personību. Savā ziņā tīrradņu, un Elita tāda ir. Turklāt viņā ir fantastiski nesavtīga pozitīvā enerģija. Tā ir vērtība, ko mums te vajadzētu tiražēt sērijās. Prieks arī par Natāliju Jansoni, jo viņa ir krieviete, bet atvērusi latviešu dizaina veikalu Riija, ko neviens latviešu dizainers tik konceptuāli tīri un pārliecinoši līdz šim nav spējis.
Turpinot par to, kāpēc vairums cilvēku tik ļoti cenšas līdzināties cits citam…
Dziļākajā būtībā cilvēkiem nepatīk pārāk atšķirties no citiem. Tas uzliek pienākumus. Turklāt, robeža starp to, kad tevi sauc par stilīgu vai par frīku, ir trausla. Iepērkoties masu modes veikalā nav daudz jādomā. Ir grūti kļūdīties, jo viss jau salikts: krāsas ar krāsām, stili ar stiliem, sezonas tendencēm atbilstoši. Cilvēki ir slinki, un masu modes zīmoli ar šo slinkumu ideāli manipulē.
Vai vari nosaukt personības šodien, kurām stila ziņā līdzīgu nav? Cenšoties būt oriģināli, cilvēki bieži iekrīt kādu subkultūras grupu slazdā. Latvijā tagad simti divdesmitgadnieču atdarina modes blogeri Agnesi Kleinu, kura savukārt līdzinās tūkstošiem citu pasaulē.
Visvienkāršāk laikam būtu minēt Lēdiju Gagu, tai ir miljoniem sekotāju. Taču, manuprāt, viena no fascinējošākajām personībām, arī daudzu dizaineru mūza (piemēram, Viktor&Rolf) ir britu aktrise Tilda Svintone. Ar savu neatkārtojamo tēlu, inteliģenci un spēju mirdzēt uz sarkanā paklāja arī bez skropstu tušas un briljantiem. Nesen Parīzē biju uz viņas performanci Neiespējamā garderobe: 40 minūtes viņa uz Palais de Tokyo improvizētās modes mēles demonstrēja pašlaik rekonstruētā Parīzes Modes muzeja zelta fondu. Tērpusies bēši baltā uzsvārcī, akurāt tādā, kādus leģendāro metru – Živanšī un Diora – laikos nēsāja viņu modeles augstās modes salonos. Bāla āda, mati, grims, kas drīzāk slēpj, nekā izceļ, bēšas augstpapēžu laiviņas un balti cimdi – šajā performancē viņa vienlaikus bija tērpu pjedestāls un medijs. Neviens no viņas demonstrētajiem tērpiem un aksesuāriem, kurus pa vienam vien viņa iznesa uz mēles, vairs nekad netiks nēsāts. Tie vienkārši ir pārāk trausli, lai varētu atļauties vilkt mugurā, parasti muzeju izstādēs tos slēpj stikla kastēs. Taču Tilda spēja šos tērpus uzģērbt neuzģērbjot.
Tikai pieliekot sev klāt, viņa iznesa Madame Gres melno 1942.gada kokteiļkleitu tā, it kā patiesībā tā būtu viņai mugurā. Kādu 1898.gadā tapušu greznu, izšūtu apkakli viņa turēja uz bēšas, ar audumu apvilktas planšetes – kā mākslas darbu. Napoleona ceremoniālās frakas apkaklē viņa burtiski ienira, kā meklējot tās kādreizējā īpašnieka pēdas un pēc tam… atstūma. Katrs no tērpiem uzbūra savu raksturu, sejas izteiksmi, gaitu. Viņa iemiesojās tajos kā hameleons, palienot zem «ādas» un ievelkot skatītāju neticamā sajūtu piedzīvojumā. Tā bija izcilākā modes skate, ko man jebkad gadījies piedzīvot.
Vēl droši vien varētu minēt Keitu Mosu, viņai piemīt Dieva dota dāvana, ko angliski dēvē attitude. Var uzvilkt mugurā jebko un iznest tā, ka tas vienmēr izskatīsies perfekti.
Tu esi pētījusi modes vēsturi kopsakarībās ar politikas, ekonomikas, kultūras procesiem pasaulē. Par ko liecina vintage jeb retro apģērba gabalu, apavu, aksesuāru popularitāte?
Tās savā ziņā ir atbilde uz globālo lietu pārsātinājumu. Tāds modes politiskais paziņojums. 90.gados ASV radās žurnāls Cheap Date, kura moto bija būt par pretmetu klasiskiem modes žurnāliem, kas tobrīd bija pārtapuši komerciālos zīmolu katalogos. Cheap Date bija pārpilns ar «blusu tirgu» atradumiem un masu modes alternatīvu. Izdevuma slejās tolaik gozējās visas pazīstamākās un «nepieradinātākās» modeles: Erīna O’Konora, Karena Elsona, Sofija Dala.
Vintage fenomena vēstījums ir nepārprotams. Tas liecina, ka esi pret neadekvāti augstām cenām un masu ražošanu. Apzinies, ka lēts un neparasts ir oriģinālāks nekā dārgs un visur atrodams. Turklāt, spējot uziet kādu retro pērli, tu savā ziņā apliecini, ka neesi prasta mārketinga upuris. Starp citu, spēja ietaupīt liecinot par sava veida inteliģenci, jo nopirkt dārgākajā veikalā visdārgāko lietu nav nekāda māksla. Vintage stils ir arī lielisks veids, kā iepazīt modes vēsturi.
Kā tu vērtē Latvijas politiķu stila centienus? Daži no viņiem pasākuši uz Saeimu braukt ar divriteni – svaigums vidē, kur īpaši neatļaujas eksperimentēt ar citādu «etiķetes lasījumu».
Manuprāt, lielākais Latvijas politiķu un arī latviešu modes trūkums ir nespēja atbrīvoties no latviskā smagnējuma. Apģērbs jau ir spogulis, un no sevis neaizbēgsi – arī ar divriteni ne.
Portāli, kurus esi izveidojusi kopā ar domubiedriem – Anothertraveguide.com ceļojumiem un Arterritory.com mākslas procesiem -, ir patiešām labi ideju avoti un ceļveži. Kur tu pati meklē informāciju par notiekošo pasaules mākslas galerijās, opernamos, koncertzālēs, festivālos?
Informācijas meklēšana ir mans mīļākais mājasdarbs pirms jebkura ceļojuma. Tas ir process, kas spēj sagādāt neticamu baudu, jo nekad līdz galam nezini, ko atradīsi. Viena avota nav, tāpat kā nav ideālu ceļvežu. Operas notikumu un festivālu ziņā nav ideālāka avota par Operabase.com. Muzejiem un galerijām ir mājaslapas – mūsdienās uzzināt, kur kas notiek, nav nekāda lielā problēma. Daudz grūtāk ir izkristalizēt būtiskāko, un tieši to mēs savos portālos cenšamies darīt.
Kādi ir tavi ceļojumu pieturas punkti tuvākajam pusgadam, ko ieteiktu arī citiem?
Šis gads ir zīmīgs ar jaunu jeb jaunā veidolā atdzimušu mākslas telpu birumu. Frankfurtē tika atklāta Štēdela muzeja jaunā apakšzemes piebūve. Brīnišķīgs projekts, arhitektoniski īstens Alises piedzīvojums mākslas zemē. Ekspozīcijas fundamentu veido prominento Deutsche Bank un DZ Bank kolekciju esence. Savām acīm noteikti vērts apskatīt arī Renco Piano jaunāko projektu Oslo – Astrup Fearnley privāto muzeju. Tas ir izpelnījies visai kontroversiālas atsauksmes. Amsterdamā pēc ieilgušas rekonstrukcijas beidzot durvis vērusi Stedeljik muzeja jaunā piebūve, kuru arhitektoniskā veidola dēļ vietējie jau iedēvējuši par vannu. Parīzē nesen tika atklāts jaunais Luvras Islāma spārns un Gagosian impērijas jaunākā galerija lidostas angārā. Vēl noteikti vērts pievērst uzmanību Maskavai, kas patlaban strauji maina kažoku, pretendējot uz kultūras metropoles statusu. Šomēnes Gorkija parkā tiks atklāts Dašas Žukovas iedibinātā laikmetīgās mākslas centra Garage pagaidu paviljons, kuru projektējis Šingeru Bans. Ambiciozi sevi pieteikusi galerija Red October izbijušās konditorejas fabrikas Sarkanais oktobris teritorijā, kur pašlaik skatāma Emīlijas un Iļjas Kabakovu izstāde. Jaunā, mākslas telpas veidolā šomēnes durvis ver arī leģendārais kinoteātris Udarņik, kur padomju laikos notika daudzu filmu pirmizrādes. Nesen pēc rekonstrukcijas tika atklāts arī vēsturiskais izstāžu nams Manēža. Īsi sakot, Maskavā pašlaik ir ko redzēt.
Ja sanāk būt Parīzē, tur pašlaik skatāmas divas brīnišķīgas izstādes – viena veltīta modei un impresionismam (Orsē muzejā), otra – bohēmistiem (Grand Palais). Abas ir īpašas arī iekārtojuma dēļ. Savukārt Vīnes Leopolda muzejā jau pamatīgu diskusiju vētru sacēlusi izstāde Naked Man – veltījums kaila vīrieša tēlam mākslā.
Nākamajā pavasarī, atzīmējot Vāgnera 200.dzimšanas dienu, Berlīnes Staatsoper sāks pilnu Nībelungu gredzena ciklu, kura režisors ir Gijs Kasjē, bet diriģēs Daniels Barenboims. Savukārt tepat Helsinkos novembrī notiek teātra festivāls Baltic Circle, kur strādā arī latviešu dramaturgs Ivo Briedis.
Vai Latvijā dzīvot ir interesanti?
Latvijā ir brīnišķīgi cilvēki, ar kuriem kopā es varu realizēt savas idejas. Un viņiem ir trakas idejas. Manuprāt, tas ir daudz. No populārā Latvijas paguruma mani savulaik izārstēja Rīgas grāmata, kas nu jau piedzīvojusi vairākkārtējus atkārtotus izdevumus. Šovasar tā tika izdota japāņu valodā Tokijā. Tās veidošanas process bija sava veida psihoterapija, ļaujot man ieraudzīt savu pilsētu pilnīgi no citas puses. Latvijā joprojām ir daudz iespēju, vajag tikai gribēt darīt. Labām idejām, tāpat kā labām domām, parasti viss labais pievelkas. Vismaz tāda ir mana pieredze.
5 iedvesmojošākie muzeji
Brandhorstu muzejs Minhenē. Viens no skaistākajiem privātkolekciju muzejiem, kura fasāde (veidota no 36 000 vertikāliem 23 dažādu keramikas flīžu «slēģiem») atgādina abstrakcionisma paraugu. Fantastiska Saja Tvomblija darbu kolekcija. Atsevišķa telpa, teju kā klusa svētnīca, veltīta viņa slavenajai lielformāta darbu sērijai Lepanto.
Beielera fonds Bāzelē. Arhitekta Renco Piano dzejolis mākslai. Tapis kā mākslas kolekcionāra un dīlera Ernsta Beielera vērienīgās 20.gs. mākslas kolekcijas mājvieta. Galvenajā zālē ar lielajiem stikla logiem, tieši iepretim dīķim, eksponēts Kloda Monē triptihs Ūdens liliju dīķis. Iepretim ir askētisks koka sols, kurā apsēžoties laiks vienkārši izgaist.
Palais de Tokyo Parīzē. Muzejs ar brīnišķīgu darbalaiku – no pusdienlaika līdz pusnaktij. Eiropas lielākā laikmetīgās mākslas telpa. Nesenā rekonstrukcijā uz āru apzināti izgrieza radošā procesa «oderi»: eksponētas sijas, vadu jūkļi utt. Vienlaikus tam visam ir savdabīgā industriālās elegances sajūta. Tā teikt, perfekti režisēts bardaks ar franču šika piešprici.
Lalika muzejs Elzasā. Mans šīsvasaras atradums. Viens no skaistākajiem mazajiem muzejiem – veltījums juveliermākslas klasiķim Renē Lalikam (1860-1945). Izcila vides, arhitektūras un juveliermākslas simbioze. Turklāt nokļūšana vien ir vesels ceļojums – caur Elzasas mežiem un serpentīniem.
Punta della Dogana Venēcijā. Luksusa haizivs Fransuā Pino mākslas telpa izbijušās 17.gs. noliktavās. Interjers ir īsts japāņu arhitekta Tadao Ando meistardarbs. Ārpusē fascinējoši sniegbalta gozējas Čārlza Reja skulptūra Zēns ar vardi. Apmākušās dienās zēnu ieliek stikla kastē – kā trauslu radīšanas brīnumu, tādējādi utopiski mēģinot pasargāt no ikdienas prozas.
CV
Dzimusi Rīgā 1968.gadā
Studējusi žurnālistiku Latvijas Universitātē
Strādājusi laikrakstā Atmoda, Atmoda Atpūtai, Nakts
Bijusi žurnāla Santa un Klubs modes redaktore, Klubs Exclusive līdzveidotāja
Veidojusi Dienas pielikumu Dienas Stils un rakstījusi par modi SestDienā
Kopš 2007.gada interneta žurnāla Anothertravelguide.com galvenā redaktore
Viena no grāmatas Another Travel Guide Rīga idejas autorēm
2011.gadā kopā ar domubiedriem izveidoja mākslas un kultūras portālu Arterritory.com
Raksta par modi un ceļojumiem žurnālā Pastaiga un Lilit