Mārtiņš Vāgners, kam pieder vīna darītava pie Niagāras, sācis vīna dārzu ierīkot arī Rendā. Vīnogām patīk ciest, viņš secina, pieminēdams pirmās divas Latvijā brūvētās cēlā vīna pudeles
Svaigi celtai gaiša koka mājiņai uz jumta ar krāsainiem dakstiņiem izzīmēts jumis. Tā pakājē gan neviļņo folkloristiskā rudzu druva, bet kāds meitēns līkņā ap vīnogulājiem. Gandrīz 1,5 hektāri, ap 3000 stādu – savu saimniecību izrāda Mārtiņš Vāgners. Mums līdzi atbraukusī Rīgas restorānu īpašnieka Jāņa Jenža biznesa partnere Agita Kausa 90.gadu sākumā sagadīšanās dēļ piepelnījusies, ravēdama viņa vīna lauku Kanādā.
Sirmais kungs iebraucis svešajā zemē septiņu gadu vecumā, Mārtiņa mamma tur tā arī nodzīvojusi mūžu, sacīdama «make» un «take», nevis «meik» un «teik». Bet viņas dēls, kas iekarojis atpazīstamību pasaules standartus sasniegušajā Kanādas vīna industrijā, septiņdesmitajā mūža gadā ir gatavs izaicinājumiem Latvijā. Vīndaru plejādē, kas cer uz Sabiles vīna ielejas tradīciju atdzimšanu, viņš ir vienīgais ar tik nopietnu pieredzi.
Iedvesmojies no stāstiem par hercoga Jēkaba vīna dārziem, kas 17.gadsimtā kuplojuši arī Rendā pie Abavas, kopā ar vietējo vīru Valdi Bierantu-Bierenu 2009.gadā izveidoja uzņēmumu Vīni Curlandia. Ir jau izmēģinājis, kāds vīns iznāk ne tikai no Latvijas klasikas, selekcionāra Paula Sukatnieka Dvietes zilās, bet arī no paša audzētām dižciltīgajām vīnogām. «Hercogs Jēkabs, man liekas, būtu darījis tāpat. Es paņēmu visvecākās Vācijas šķirnes Gewürztraminer, Riesling,» iesaucas Vāgners. Vīna dārzs Rendā esot tikai embrionālā stadijā, bet secinājums: tas ir iespējams! Vēl divus gadus strādāšot Kanādā, pēc tam vairāk laika pavadīšot šeit.
Latviešiem zināmāka vīna darītāja par jums neesot visā pasaulē.
Viens latvietis vēl bija Britu Kolumbijā, Vankūverā. Vulfs, raksta Volff. Viņam bija tāda pati bārda kā man. Viņš bija veclatvietis, laikam emigrējis pirms Otrā pasaules kara. Bet viņš bija arī tikpat īpatnējs kā es. (Smejas.) Kad mājas vārti ir ciet, tad liec viņu mierā! Tā bija, mēs piebraucām, tanī dienā vārti ir ciet un ej bekot!
Redziet, es esmu arī vīna instrumentu, ķīmijas, raugu piegādātājs Kanādas vīnotavām. Pazīstu visas vīnotavas Kanādā un veselu kaudzi Amerikā. Tāpēc arī zināju, ka viens latvietis tur, krūmos, bija.
Kā pievērsāties vīna lietai?
Nu, kā – visiem jauniešiem patīk alkohols. (Mārtiņš ir labā garastāvoklī un smejas atkal.)
Es kādreiz pārsvarā dzēru alu. Esmu ķīmijas inženieris ar maģistra grādu uzņēmējdarbībā. Sāku darboties ar dažādām automašīnu eļļām, un tur ļoti svarīga bija filtrēšana. Pēc trim gadiem man tas jau bija apnicis, un avīzē izlasīju darba sludinājumu, kur bija piedāvājums strādāt ar vīniem un filtrēšanu. Tas bija 1974.gadā, drīz jau būs 40 gadi.
Iesāku ar filtrēšanu, klāt nāca vīna ķīmija: enzīmi, raugi.
Tu saproti šo nozari, māci citiem, bet saki sev: kā var būt, ka es pats neko neesmu darījis un tagad mācu citiem? Tā nedrīkst! Tā es 20 kilometrus no Niagāras ūdenskrituma pamazām izveidoju vīnotavu Domain Vagners. Mans dārzs nav liels, bet ir sadalīts starp Pinot Grigio un Spätburgunder šķirnēm. Pēdējā laikā piestrādāju, lai paceltu ogu kvalitāti, un pārdodu tās citiem. Un ir pieprasījums!
Uz vīna korķiem rakstu savu vārdu, un tur ir arī jumis. Tāds pats Kanādā ir mana šķūņa galā. Smuki izskatās! Bet kāds man prasīja: vai tu esi slēpotājs? Viņam likās, ka tās ir divas sakrustotas slēpes.
Vai jūsu dārzs Kanādā nav viens no tālākajiem ziemeļos?
Nē, Sabilē ir vistālākais. Katru gadu tas ir ievietots Ginesa rekordu grāmatā, bet gan jau reiz ņems ārā – somi dusmosies! Nupat ir atvērtas jaunas vīnotavas Dienvidsomijā.
Mana vīnotava Kanādā ir ap 43. platuma grādu, vīnotavas Britu Kolumbijā ir virs 49. grāda. Latvija, Sabile, ir 57.grāds.
Vīnogas tagad aug arī Norvēģijā. Dānijā vien ir kādas 70 vīnotavas! Esmu tur bijis, dažas ir ļoti elegantas.
Vai tas ir saistīts ar klimata izmaiņām?
Nē, man liekas, cilvēki kļūst gudrāki. Māk atrast vietiņas ar piemērotu mikroklimatu, arī vīnogu šķirnes ir vairāk saprotamas. Rendā pavasarī izliekam agroplēvi, tā var panākt visu ko. Kanādā, Kvebekā, kas ir ļoti auksta vieta, katru gadu visu vīnogulāju stādu noliec pie zemes, aprok, lai salna netiek klāt.
Runā, ka slavenajos vīna dārzos Bordo, Burgundijā, kur vīna cenas vienmēr ir augstas, gan kvalitāte varētu mainīties, ja vīnogām kļūs par siltu. Visa tūkstoš gados radītā vēsture var lēnām pazust. Mainīsies vecās garšas. Siltums vīnogai dod tumīgumu, piemēram, itāļu sarkanajiem vīniem ir tāda marmelādes piedoma.
Es tomēr pat gaidu, kad būs siltāk, jo Kanādā ik pa 15 gadiem stādījumi nopietni izsalst. Pat Bordo izsalst, tas gan nav noticis kādus 40 gadus.
Domāju, ka Latvijā arī pienāks tāds gads, kad izdosies visi vīnogu dzinumi un man būs tāds kvantums rīslinga, ka nebūs jādzer Dvietes zilā, kas patiesībā ir ēdamā vīnoga.
Jūs esot bijis pirmais, kas gribēja atjaunot Sabiles vīna dārzu agrākajā izskatā, sūtījāt stādus uz Latviju.
Uz Sabili atbraucu jau pirms kādiem 20 gadiem. Tajā laikā Sabiles vīna dārzus apkopa Vides aizsardzības klubs. Jā, pēc tam sūtīju stādus un ko tik vēl ne. Neteikšu, ka kāds mani dzina projām, bet mani nevajadzēja. Es to pilnīgi saprotu. Viens no maniem vīnogulājiem Sabilē vēl vienā stūrītī aug, tātad tas ir spējīgs eksistēt.
Kas ir svarīgi, lai ziemeļu klimatā izaudzētu vīna vīnogas?
Vajag neauglīgu, liesu zemi. Vīnogu stāds tad grib izdzīt ogas, nevis zaļumu. Latvijā visi grib, lai mājas siena noaug ar vīnogulājiem. Bet, ja skatās vīnogu laukus Eiropā, tur stādi ir tikpat kā pliki: tikai stumbrs ar diviem žuburiem. Rudenī atkal viss pieaudzis pilns: griež nost un sāk no jauna!
Man ir 20 ha zemes starp Jelgavu un Olaini, tur ir tāds plakans un purvains. Tur mūsu ģimenei pirms kara bija gotiņas un kas tik vēl ne. Bet tā vieta nav pietiekami romantiska. Rendu gribēju pašas Rendas dēļ.
Nopirku [zemi netālu no Abavas], nākamajā pavasarī sāku domāt. Satiku Valdi, vienīgo vietējo, kurš nepiedzeras katru dienu – tā man sacīja cilvēks, kurš viņu sameklēja. Arām, panējām. Vīnogām vajag irdenu zemi, der mazbišķiņ akmeņu, oļu un grants. Vispirms ogai būs cita piegarša, bet ne tikai tas – ūdens labāk tecēs cauri. Vīnogai nepatīk slapjas «kājas».
Pasūtīju ogulājus un jau 2008.gada pavasarī bāzām zemē. Un auga!
Agita, un tu pat nezini, šai lietai palīdzēja grāmata, ko man uzdāvināji! (Mārtiņš uzrunā Agitu Kausu.) 1938.gada Dārzkopības un biškopības žurnāls – tur ir Juškēvica pētījums: Latvijas vīnkopības vēsture, Sabiles vīna kalns. «Audzētas šķirnes ar dzeltenām un zaļām ogām, jo Reinas apkārtnē, no kurienes stādi ir sūtīti, audzēja gaišās šķirnes…»
Hercogam Jēkabam bijuši trīs vīna dārzi: Kandavā, Rendā un Sabilē. Kuldīgā bija pasākums par hercoga Jēkaba mītiem, tur viena profesore man teica: Juškēvics neko nezina, viņa nekur neesot lasījusi, ka Latvijā būtu bijuši vīna dārzi. Tas vēl esot jāpēta.
Par Sabiles vīna kalnu man pašam ir aizdomas, vai tiešām vecos laikos tas ir lietots. Cik saprotu, vīna kalns ir kā liela māla pika. Katram stādam ir jārok bedre. Cēlajām vīnogām svarīga ir saule – dienvidaustrumu vai dienvidrietumu nogāze, kas Sabilē ir, bet augsne nav piemērota.
Mans brālis ģeologs iedeva urbi, un es te Rendā izurbu zemi vairākās vietās. Nebija tik slikti: pirmās trīs pēdas bija laba zeme, tikai pēc tam nāca māli.
Ar saknēm ir vesela tehnoloģija: ja par daudz laisti, sakne neiet dziļumā, bet plašumā – saknei nav jācenšas meklēt ūdeni, jo tu to piegādā katru dienu. Francijā vēl nesen vīnogulājus nedrīkstēja laistīt. Citādi nevarēs dabūt apelāciju (juridiski definētu un aizsargātu indikāciju, kas nosaka, kur un kādos apstākļos jāaug konkrētām vīnogu šķirnēm – red.). Vīnogām patīk augt tādā klimatā, kur tās knapi var izturēt. Tām ļoti patīk ciest.
Ja stāds iet dziļumā, tad no grants un akmeņu slāņiem ogas dabū citu piegaršu.
Vai Latvijas vīni varētu sasniegt apelācijas vīnu kvalitāti?
Varētu, bet pēc laba laika. Nesen lasīju recenziju par degustāciju, kur klāt bija visādi Rīgas someljē. Viena dāma atklāti pateica: nu, ir jau smuki, bet tie neatbilst pat zemākās šķiras dzeramajiem vīniem.
Vīnam nekad nevajadzētu garšot pēc pašas vīnogas. Ēdamajām vīnogām jābūt saldām, taču vīna vīnogas nav ēdamas. Tās ir sīvas ar biezu mizu, cukurs – minimāls. Un tad, ja tās pareizi izraudzē, ārā nāk tādas nianses, ko tu citādi nevari atrast: kokosrieksts, karamele, sūnas, āda…
Mēģinājumi kaut ko panākt ar ēdamajām vīnogām ir tikai spēlēšanās ar cukuru. Es gribu kaut ko izdarīt ar tradicionālajām vīnogu šķirnēm. Iedomājieties, Elīna Garanča dzied operu – neviens neliks lielā avīzē, ka viņa izdziedāja labu lomu Ugunī un naktī, bet fakts, ka viņai izdevās Karmena Metropolitēna operā, tā ir pasaules brēka!
Latvija taču ir veca valsts, ir jādomā pasaules līmenī. Ja tev šeit izdosies Riesling, to visi pazīs. Bez jokiem – man pagājušogad Rendā iznāca tikai divas pudeles Riesling, un es tās salēju četrās puspudelēs. Divas vēl ir palikušas, tagad meklēju pareizo vietu, uz kurieni vienu sūtīt, lai veiktu visas ķīmiskās proves. Vēl gribētu, lai kāds īsts Riesling eksperts šo vīnu nogaršo.
Tas laikam ir dārgākais Riesling jūsu dzīvē?
Nu, jā, ieskaitot izdoto naudu, tie varētu būt 20-30 tūkstoši latu pudelē. (Smejas.)
Un arī vistālāk uz ziemeļiem izgatavotais Riesling?
Tā es domāju. Cik esmu pētījis, Somijā un Norvēģijā visi audzē krustotās ogas. Amerikā, Minesotā – štatā ar diezgan aukstu klimatu, bija tāds Svensens, viņš ir krustojis ziemeļos izturīgas ogas. Daudzi lieto Svensena ogas arī Eiropā, bet Svensens tomēr ir Svensens, nav rīslings. Varu teikt: kad man tas būs, tas būs ļoti labs. Vienīgi klimata dēļ tas būs tikai katru piekto gadu.
Vīnu raudzēsit mucās?
Rīt vai parīt iešu pētīt Kuldīgas ozolkoku. Jo tālāk uz ziemeļiem, jo ozola šķiedra ir blīvāka. Tas rada pavisam citu garšu. Esmu lasījis grāmatās, ka Bordo labākās vīnotavas pirms 100 gadiem ieveda Baltijas ozolu. Joka pēc izvēlēšos 10-15 bluķus, aizvedīšu uz Itāliju, lai meistari divus gadus kārtīgi nožāvē, un varbūt viņi uztaisīs man kādu mucu. Vīna mucām ļoti svarīgi koku nezāģēt, bet šķelt. Kokam ir limfas sistēma, tāpat kā cilvēkam. Ja to nepareizi sašķeļ, tad šķidrums tek kokam cauri. Svarīgi, lai šķiedra ir dabīgi labi nožāvēta – ja pietiekami neizžāvē, tad garšas ir par daudz stipras. Svarīgi, kā ozols ir locīts – karstā ūdenī vai liesmā. Visām ozola vīna mucām iekša ir apdedzināta, un apdedzina vairākos veidos: viegli, vidēji vai daudz. Ozolam ir savi cukuri, ja cukuru apgrauzdē, rodas karamele vai vaniļas piegarša, ko var atrast dažos vīnos.
Kas interesants vēl patlaban notiek vīna industrijā, par ko mēs varbūt neesam informēti?
Cilvēki pašlaik jau molekulārā līmenī ir izpētījuši, kāpēc tāds un tāds vīns sapas ar tādu un tādu ēdienu. Jo vairāk zinām par molekulu, jo vairāk spējam ēdienu sapārot ar tādu vīnu, kas iepriekš nebija domāts. Piemēram, tumšu šokolādi ar sarkanvīnu – pamēģiniet!
Vīndari tagad milzīgi manipulē. Visi vīni, kas ir nopērkami lielos kvantumos, var teikt, ir uztaisīti ar recepti. Nav nekādas vainas, tie vienmēr būs tādi paši, dzerami. Noindēt tevi nenoindē. Vīnu ar ķīmiju var nostabilizēt ļoti ātri. Vai arī tu vienkārši vari ļaut tam vīnam sēdēt mucā kādu gadu, un tas pats nostabilizējas, nogulsnējas.
Vai jums ir vīzija, ka jūs sēžat kaut vai šajā pašā mājiņā pie pusdienu galda ar paša vīnu? Kāds būtu ēdiens, ko ēstu klāt?
Riesling sader ar daudziem ēdieniem. Piemēram, ar cūkas cepeti, jo cūkgaļa ir diezgan salda. Bet vīzija ir pavisam cita. Ticiet vai ne, te ir pilns ar vīngliemežiem. Es vīngliemežus savākšu, kādu dienu nedošu tiem ēst, lai tie sevi kārtīgi iztīra, tad sataisīšu Burgundijas vīngliemežus ar Burgundijas vīnu. Tam gan nav nekāda sakara ar Latviju.
Agita Kausa: Bet vai esi sasmaržojis šo zemi, kurā stādi savas vīnogas, vai redzi, kādam vīnam ir galā jāiznāk?
Tā ir emocionāla lieta. Savu Pinot Noir Kanādā pazītu uzreiz, tas ir ļoti maigs, jo mana zeme ir maiga. Riesling, kas man iznāca Latvijā, ir diezgan skābs. Bet to var sagaidīt no ziemeļu rajoniem. Pat sarakstījos ar Māru Zālīti, kas arī bija atbraukusi uz sarunu par hercoga Jēkaba mītiem un stāstīja par skābo vīnu. Prasīju: kur dabūji par to skābo vīnu dzirdēt? Viņa: no šitā paša veča! (Rāda Juškēvica raksta kopiju.) Māra prātīgi teica: fakti nav svarīgi. Svarīga ir mitoloģija, jūtas, atmosfēra. Protams, viņa to visu vēl gudrāk izteica.
6 soļi vīna ražošanā
Atrast pareizo vietu vīnogulājiem – pietiekami siltu mikroklimatu, irdenu, akmeņainu augsni.
Svarīgākās ir 100 dienas no vīnogulāju ziedēšanas līdz ogu vākšanai. Vajag pietiekami daudz saules, minimālu mitrumu.
Jābūt pareizajai šķirnei un pareizajai gatavības pakāpei: vīnogas nedrīkst būt pārāk gatavas, bet arī ne pārāk zaļas un skābas.
Vīna gatavošanai jāatrod pareizais raugs, temperatūra. Ja raudzē par ilgu, sāk veidoties nevajadzīgas baktērijas.
Kad vīns beidz rūgt, svarīgi raugu atdalīt.
Svarīga arī prezentācija: vīnam jābūt dzidram, piemērotās pudelēs, lai cilvēks saprot, ka viņš ir pirmais, kas pudeli taisa vaļā.
CV
Dzimis 1942.gadā Rīgas 1.slimnīcā
1949.gadā kopā ar vecākiem un diviem brāļiem no Vācijas izceļojis uz Kanādu
No 1974.gada darbojas Kanādas vīna industrijā
Labi spēlē klavieres
Divu pieaugušu meitu tēvs