Socioloģe un kultūrvēstures pētniece Elīna Kalniņa (38) izpētījusi kurpju modes saistību ar vēsturi. Meklēt aizraujošus un neparastus veidus, kā stāstīt par vēsturi, – tā ir Latvijas muzeju nākotne, viņa uzskata
No Rīgas uz Cēsīm Elīna Kalniņa pārcēlās pirms astoņiem gadiem. Uz mazpilsētu atvilināja iespēja strādāt vienā no senākajiem provinces muzejiem – Cēsu Vēstures un mākslas muzejā. Viņa vēlējās dzīvot mazpilsētā un iesaistīties mūsdienu cilvēkiem saistošāka muzeja tapšanā. Jaunā muzeju speciāliste nolēma sākt ar mazumiņu: stāstīt par vēsturi «caur kurpēm», lai ieinteresētu pēc iespējas plašāku cilvēku loku. Izpētīja, kā 20.gadsimta katrā desmitgadē kopā ar vēsturi mainījusies kurpju mode.
Elīnu aicina lasīt lekcijas visā Latvijā, patlaban – Birojnīcā Rīgā, Berga bazārā. Jaunā muzeju speciāliste ir apņēmības pilna muzeju kultūrā iesaistīt aizvien vairāk jaunu cilvēku, ar aizraujošiem, mūsdienīgiem stāstiem ieintriģēt pētīt un izzināt pagātni.
Vai jums nāk prātā kāds gadījums vēsturē, kad kurpju dēļ būtu izraisījies skandāls politikā, sabiedriskajā dzīvē?
Pirmais, kas ienāk prātā, ir kompartijas ģenerālsekretārs Ņikita Hruščovs, kurš 1960.gadā ANO sanāksmē sita ar kurpi pa galdu [aiz dusmām, ka Filipīnu pārstāvis PSRS pārmeta Austrumeiropas valstu sagrābšanu]. Viņš izmantoja kurpi kā ieroci. Fetiša līmenī sieviešu kurpe arī ir ierocis. 20.gadsimta 50.gadu beigās radās nagliņpapēžu kurpes. Līdz tam kurpju papēži bija no koka – pārāk trausli, lai tos stieptu garus. 50.gadu nogalē itālieši izgudroja dzelzs un alumīnija sakausējuma tapu, ko ievietoja kurpes papēdī, un tas pēkšņi «izstiepās» līdz pat piecpadsmit centimetriem. Pirmo reizi vēsturē tik augsts! Radās problēma: kā sievietei staigāt ar tik augstiem papēžiem, lai izskatītos eleganti, cēli un spētu nobalansēt?
Radikālās feministes – franču rakstniece Simona de Bovuāra un citas – apgalvoja, ka nagliņpapēdis ir sievietes ierocis dzimumu karā, kurā viņas atrodas zaudētāju pozīcijās. Jo nespēj šādos apavos dzīvē būt aktīvas – ātri kustēties, paskriet. Principā nagliņpapēži atsvieda sievietes atpakaļ 20.gadsimta sākumā, kad tika valkātas korsetes, gari tērpi, kas ierobežoja kustību brīvību.
Sievietes savā gara dzīvē tajā laikā jau bija emancipētas, brīvas, piemēram, mūsu pašu Aspazija, kura jau 19.gadsimta izskaņā sarakstīja vairākas lugas un dzejoļu krājumu Sarkanās puķes, ar liriskās varones starpniecību ļoti spilgti parādot sievietes gatavību iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Interesanti, ka Latvijā sievietes emancipācija laika ziņā sakrita ar nacionālo atmodu, ko sludināja jaunlatvieši – viņas «pamodās» ne tikai kā sievietes, bet arī kā latvietes. Dziedāja koros kopā ar vīriešiem, uzplauka dažādas biedrības, kurās piedalījās sievietes. Taču modes siluets 20.gadsimta sākumā netika līdzi sievietes gara brīvībai. Pat potītes viņām bija stingri iešņorētas zābakā.
Ja no lietu pasaules mums būtu palikušas tikai kurpes, vai mēs varētu rekonstruēt vēsturiskos notikumus?
Varētu, jo kurpēs var lieliski nolasīt laikmetu. Nesen iznāca filma par Mārgaretu Tečeri, kuru spēlē Merila Strīpa. Salvatore Feragamo bija Tečeres mīļākais apavu dizainers, viņa radītā laiviņa ar diezgan augstu papēdi ir tā, ko Tečere izvēlējās vilkt, un daudzas sievietes viņas lietišķo stilu kopē joprojām.
Dziedātāja Linda Leen nesen izveidoja pastalas kā modes aksesuāru līniju. Ko tas ienesa Latvijas apavu stilā?
Mēs apzināmies, ka pastalas ir mūsu apavi. Kaut kas etnogrāfisks globālajā pasaules ainā. Latvijas laukos vēl pagājušā gadsimta 20. un 30.gados cilvēki ikdienā valkāja pastalas.
Mums Cēsu muzejā ir bilde: 1927.gadā pilī onkulīši sanākuši uz izrakumiem, atpūtas brīdī sēž uz izraktās tranšejas malas, kājās pastalas. Kurpes līdz pat 20.gadsimta 30.gadiem bija pilsētas apavi. Laucinieki, tikai nākot uz pilsētu, uzvilka kurpes. Tas lasāms daiļliteratūrā – kā iesēja kurpes lakatiņā un nesa. 20.gadsimta pirmajā pusē tas bija izplatīti ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, tas nav stāsts tikai par nabaga latviešiem.
Domāju, Lindas Leen pastalas saistītas ar romantiskajām iztēles ainām par Latviju pirms kara un arī ar emocijām par kaut ko savu. Latvijā tagad ir moderni lepoties, ka varam paši, ka mūsu pašu ir vērtīgs.
Ieceļot pastalas modes aksesuāra statusā, tām tiek piešķirta cita emocionālā noskaņa, estētiskā identitāte. Tās vairs nav tikai «latvieša darba apavi», bet kaut kas ar koķetēriju, spēli saistīts?
Jā, līdz ar dziedātājas pašas tēlu pastalas kļuvušas mūsdienīgas, bet vienlaikus tajās iekodēta mūsu tautas sociālā atmiņa. Tas ir būtiski. Ar visu, kas muzejos, kas sens, mūsdienu cilvēkam ir jāspēj identificēties – tāda ir mana pārliecība. Muzejiem jāveido sasaiste ar pagājušo pasauli aizraujoši, lai cilvēks saprot, «kāpēc man uz to šodien jāskatās». Linda parādījusi ceļu, kas būtu jāiet.
Kurā 20.gadsimta desmitgadē kurpes liecina par visradikālākajām pārmaiņām sabiedrībā?
Brīdī, kad saīsinājās svārku garums, kurpes kļuva aktuālas. Tas saistās ar 1908.gadu, kad Parīzes modes mākslinieks Pols Puarē atbrīvoja sievietes no korsetēm un saīsināja svārku garumu līdz potītēm, iespaidojoties no Austrumiem un Djagiļeva Krievu baleta sezonām, kas ieviesa ievērojamas pārmaiņas Parīzes modē. Īsāki svārki – tas bija kā uguns pakulās. Apavu ražošana jau bija attīstījusies industriālās revolūcijas ietekmē. Sievietes pirmo reizi atļāvās pirkt vairākus apavu pārus, ne tā, ka novalkā vienus un tikai tad pērk nākamos. 1910.gadā Rīgā bija piecas apavu rūpnīcas, 3500 strādnieku. Jau 1913.gadā – 6000 strādnieku. Protams, viņi ražoja apavus arī Krievijai.
Kura Eiropas valsts bija apavu pārmaiņu stāsta avangardā?
Amerika bija visattīstītākā, jo tur jau 19.gadsimta vidū dzīvoja un strādāja Īzaks Zingers. Viņš izdomāja šujmašīnu, ar kuru var sašūt gan audumu, gan ādu.
Rūpnieciski ražotās kurpes kvalitātē gan nekad nav pārspējušas amatnieku roku darbu. Kurpju meistari 20.gadsimta sākumā kotējās augstāk, un tā tas būs vienmēr. Feragamo 1914.gadā brauca uz Ņujorku, jo bija saklausījies, ka tur var iemācīties, kā ražot apavus. Viņš patiešām arī mācījās Amerikas rūpnīcās, bet drīz vien saprata: lai kā rūpnieciski attīstītu apavu ražošanu, panākt tādu kvalitāti kā ar rokām, nevarēs.
20.gadsimta pirmajā pusē Latvijā bija daudz labu apavu meistaru, bet padomju vara tos iznīdēja. Cēsīs pirms kara Rīgas ielā bija seši apavu veikaliņi, kas tirgoja rūpnieciski ražotos apavus. Bet bija iespēja pasūtīt arī individuāli, bija darbnīciņas un meistari, tie darbojās līdz 1940.gadam. Pēc tam vai nu krita karā, vai aizbēga uz Rietumiem, vai arī viņus deportēja. Tiem, kas pēc kara palika Latvijā, bija divi ceļi: iet pagrīdē vai strādāt sadzīves pakalpojumu kombinātā.
Esat pētījusi kurpju meistaru dzīvesstāstus?
Man ir foršs stāsts par diviem Cēsu apavu meistariem. Viens ir par Pēteri Ģipsli, kurš darbojies kā kurpniekmeistars 30.gados, un otrs – par Rūdolfu Miezi. Par Ģipsli 50.gados var izlasīt avīzē Padomju Druva, ka viņš ir stahanovietis pirmrindnieks, par 120% pārsniedzis mēneša darba normu. Tātad aizgājis oficiālo ceļu, strādājis artelī, ko vēlāk sāka dēvēt par sadzīves pakalpojumu kombinātiem. Šīs sistēmas augstākais posms bija apavu salons Elegants Rīgā, kur vienmēr stāvēja rindas.
Otrs pirmās brīvvalsts laika apavu meistars Rūdolfs Miezis pēc kara nogāja pagrīdē. Viņš uzpirka Rīgas apavu rūpnīcās zagtās ādas un mājās turpināja amatu. 50.gados miliči gāja reidos – tos, kuri nestrādāja, ķēra. Reiz gājuši, bet Miezi kāds brīdinājis. Viņš izskrējis caur pagalmu, mucis pa Rīgas ielu, pāri pļavām uz kapiem. Miliči uz ielas prasījuši tantēm, vai nav skrējis garām vīrietis. Nē, neesot gan. Šis anekdotiskais gadījums ļauj apjaust padomju laika realitāti un parāda, kāda folklorizējusies personība Cēsīs bija kurpnieks. Padomju laikos apavu meistara amats netika nodots nākamajām paaudzēm. 80.gados bija daudz meistaru, kuri varēja salabot apavus, bet uztaisīt no nulles – ne. Man kolekcijā ir apavu pāris – puszābaciņi no 80.gadu beigām, kas pēc žurnālā noskatīta modeļa pasūtīti Cēsu sadzīves pakalpojumu kombinātā. Briesmīgi. Kā parasti, kad cilvēks dara darbu, ko nemīl.
Jums ir izskaidrojums padomju laika neglītuma fenomenam apģērbā, apavos?
Varbūt problēma bija kvalitātes uzstādījumā: obligātajos modeļos, normās. Individualitāte dažādos veidos tika apslāpēta, bija jāizskatās kā visiem. Cilvēkiem to, protams, ļoti negribējās. Tāpēc cieņā bija imports, ko varēja dabūt tikai caur pazīšanos. Ja čehu apavi kādreiz nonāca veikalu plauktos, tos pirka arī tad, ja bija par mazu vai par lielu. Man ir aizkustinoši stāsti par padomju laikiem – «tik ļoti spieda kurpes, bet vilku, jo gribējās izskatīties smuki!».
Vai padomju laikos uzspiestā vienveidība atstājusi pēdas joprojām?
Tas spilgti parādījās 80.gadu beigās, kad ieguvām brīvību, pēc kuras tā alkām. Tam laikam bija raksturīgi vēlēties visu no Rietumu pasaules – traukties kaut vecā ārzemju mašīnā, vilkt Rietumu drēbes un apavus.
Brīvība tika apliecināta caur lietu pasauli.
Jā, un tas turpinās. Kaut tajā laikā būtu piemitusi spēcīgāka vēlme analizēt to, kas ar mums notiek.
80.gadu nogalē cilvēkiem bija ļoti grūti pieņemt pārmaiņas – no vienveidīgā uz individuālo. Radošo profesiju pārstāvjiem ne, bet pārējiem gan. Domāju, ka mums tas aizvien ir diezgan grūti. Tagad, globalizācijas laikmetā, ir vēl sarežģītāk – vispārējā dažādībā ar savu atšķirīgumu būt kaut kam īpašam. Jābūt lielai pašapziņai.
Latviešiem pašapziņa ir?
Es lieku lielas cerības uz muzejiem, jo tur ir reālu cilvēku dzīvesstāsti, no kuriem varam iedvesmoties. Sakrātas liecības par laiku, kad Latvijas sabiedrībā bija individualitātes – stiprie, lepnie. Varam kaut vai uz kurpnieku stāstiem skatīties, viņu uzņēmību. Ja kara laikā varēja savu biznesu izveidot, vai tagad nevaram? Piemēram, Rīgas leģendārā kurpju karaļa Rūdolfa Eglīša stāsts. Viņam Kaļķu ielā 18 piederēja veikaliņš. Savu pirmo darbnīcu viņš atvēra 1915.gadā, bet kara laikā tā tika izdemolēta. Viņš brīvprātīgi aizgāja Latvijas neatkarības karā, izkaroja un atgriezās dzīvs. Sāka visu no nulles. Eglīti ļoti interesēja mode. Viņš brauca uz Florenci, Romu, Berlīni, Londonu skatīties, kas pasaulē notiek. 1927.gadā ar savu kurpju kolekciju jau piedalījās starptautiskā izstādē Florencē un ieguva galveno balvu – laikā, kad tur darbojās tādi izcili meistari kā Feragamo. Vai nav skaists stāsts?
Tagad cilvēki individualitāti meklē visdažādākajās izpausmēs. Vai caur lietu pasauli var nonākt pie pašapziņas?
Lietu pasaule var palīdzēt. Taču diez vai tā var būt patiesas brīvības pamatā. Dostojevskis Noziegumā un sodā runā par to, kā saglabāt skaistumu vecumā, saka – jāsaglabā iespaidu svaigums, gara skaidrība un sirds godīgā degsme. Viņš runā par skaisto cilvēkā, nevis ārpus tā. Par daļu cilvēkā, kas ir tik trausla un grūti nosargājama. It īpaši, kad ir vecuma krīze. Ir cilvēki, kas vienā brīdī vienkārši apstājas attīstībā. Viņi pat vēl nav fiziski veci, bet garīgi vairs nepilnveidojas. Nav vairs iespaidu svaiguma.
Vai jums ir, ko teikt par humpalām – azartisko rakāšanos, vēloties būt oriģinālam?
Man patīk humpalas. Nevar noliegt ekonomisko aspektu, bet man arvien patīk rakties, jo tās ir kā nelielas antropoloģijas studijas. Cēsu humpalas nāk no Lielbritānijas, vari pētīt, domāt, kāpēc tur cilvēki valkājuši tieši tādu apģērbu. Protams, visbiežāk šī gnozeoloģiskā aspekta trūkst, jo nav zināms, kas tie par cilvēkiem, kuru lietas iegādājamies, kādēļ viņi tās pirkuši un vēlāk atdevuši lietošanai citiem. Bet to uzzināt būtu interesanti. Man patīk arī ekoloģiskais aspekts: kad iepērkos lietotu preču veikalos, es tērēju mazāk pasaules resursu. Lūk, man kājās jaunas Clarks kurpes no humpalām par 12 latiem. Tās neviens nav vilcis.
Par ko 21.gadsimta otrajā desmitgadē būtu jākautrējas: kurpītēm no humpalām vai Manolo Blahnik?
Labs jautājums! Kurpju dizaineri Blaniks un Džimijs Čū tiek tiražēti seriālā Sekss un lielpilsēta. Kerija Bredšova skrien savās augstpapēžu kurpēs pa 68.avēniju pakaļ taksometram un saka: priekš kam man kājas, galvenais, ka man ir manas Manolo! Vai jūs skrietu pa asfaltu augstpapēžu kurpēs kā viņa? Vai kurpes ir svarīgākas nekā kājas? Tas ir interesants jautājums.
Madonna izteikusies, ka Manolo ir labākas pat par seksu, jo iet ilgāk. Kurpe kā seksualitātes pagarinājums, kā varas spēle starp dzimumiem?
21.gadsimtā tā aizvien ir ierocis sievietes rokās.
Vai esat pētījusi vīriešu apavu lomu?
Nē, man ir stāsts par sporta apaviem. Par kedām, kuras tika radītas 1917.gadā, kad modē arvien nostiprinājās sports un aktīvais dzīvesveids. Sievietes spēlēja tenisu, sāka burāt. Sporta loma cilvēku dzīvē vēl pieauga. 20.gadsimta 80.gados Džeina Fonda nāca klajā ar aerobiku. Spilgti sāka izpausties ķermeņa kults, pārņemtība ar trenētu ķermeni. Kedas visu 20.gadsimtu dzīvoja paralēlo dzīvi apavu pasaulē, līdz pat [mūziķa] Kurta Kobeina laikam, kurš tās sāka valkāt uz skatuves un ikdienā. Līdz 60.gadiem kedas bija sportiska, progresīva dzīvesveida simbols, hipiju laikā tās ieguva brīvības simbola statusu. Džeks Keruaks tolaik rakstīja savu Ceļā, kur jaunieši visu laiku kaut kur traucas, brauc. Kedas – jo nav nemaz tik svarīgi, kas kājās, materiālā pasaule nav svarīga. Imantam Ziedonim ir dzejolis par kedām, sarakstīts 60.gados. Vienmēr ceļot gatavos jauniešus viņš dēvēja par kedaiņiem. Viņi, romantiķi, pie ugunskura sēž un zvaigznēs skatās.
Sanāk, ka caur apaviem cilvēks vienmēr tiecies pēc atbrīvošanās?
Cilvēks visu laiku ir meklējumos – identificēšanās, brīvības meklējumos. Pēdējā desmitgadē ir labi, ka varam kurpju pasaulē atrast jebko. Apavu dizains citē visas 20.gadsimta desmitgades, bet nekas jauns netiek radīts. Varbūt mēs aizvien vēl meklējam savu 21.gadsimta cilvēka identitāti? Jāpiekrīt Alvim Hermanim, kurš reiz žurnālam Rīgas Laiks, definēdams savas 21.gadsimta sajūtas, teica – viesos 21.gadsimtā. Laikam mēs aizvien esam viesos, jā.
Šis ir meklētāju vai neatradēju laiks?
Mēs zudušo laiku meklējam, līdzīgi kā Marsels Prusts, kurš nebija apmierināts ar laikmetu, kurā dzīvo. Pagaidām mums nav atmiņu, ko sevī atrast par 21.gadsimtu. Mēs meklējam zudušo laiku 20.gadsimta atmiņās.
CV
1992.-1997. Studējusi LU Vēstures un filozofijas fakultātē socioloģiju
1993.-1994. Studējusi Fredheim Folkehøgskole norvēģu valodu un sabiedrības studijas
1998.-2001. Studējusi Kultūras Akadēmijā humanitārās zinātnes
1999.-2000. Studējusi Ecole Supérieure de Commerce Dižonā, maģistra programmā Eiropas kultūras iestāžu menedžmentā
2010.-2011. studējusi Viktorijas Universitātē Kanādā kultūras resursu menedžmentu, tālmācības kursos – muzeju darbības principus un praksi
Kopš 2010.gada Cēsu vēsturisko filmu festivāla direktore
Precējusies, 2 bērni